День четвертый.

Не могу сказать, что утро встретило нас ярким солнцем, но отсутствие дождя уже  радовало. Позавтракав и оставив собранный рюкзак на ресепшен отеля, мы двинулись в город.

Дамаск после Бейрута – это номер с контрастами. Послевоенный, со следами ранений, но тем не менее чистый и опрятный (как-то по-военному подтянутый) Бейрут разительно контрастирует с серым неопрятным, местами претендующим на помпезность Дамаском. Не знаю, как это объяснить, но пробки ливанской столицы столь же разительно отличаются от пробок сирийской столицы, как ливанский автопарк отличается от сирийского (к слову: процентов 80 машин на улицах Дамаска - это такси желтого цвета: американские рыдваны 50-х, иранские Saba, родные Лады и многочисленные «китайцы» и «корейцы», кроме того, часто попадаются (но не в качестве такси) Пежо-206 иранской сборки). Количество людей, не владеющих английским, в Ливане соответствует количеству людей, знакомых с этим языком, в Сирии. Добавьте к этому холодный ветер, спокойно разгуливающий по улицам сирийской столицы (после легкого теплого бриза со Средиземного моря в Бейруте) – и вы поймете наше настроение.

Да еще и внутрь цитадели нас не пустили – ремонт, хотя, как мне показалось, местные разгуливали там спокойно.

Да еще у меня разболелась спина.

В общем, захотелось развернуться и уехать отсюда немедленно.

Примерила нас с жизнью только мечеть Омеядов.

Я не большой любитель и знаток мечетей, но это сооружение покорит, по-моему, любого. Когда-то это был языческий храм, потом на этом месте стоял древнеримский храм Юпитера, потом византийская базилика. Ныне действующая мечеть не поражает своей архитектурной красотой (как, например, стамбульские мечети), но таит в себе какую-то внутреннюю энергию.

Мусульмане, почитающие Иисуса Христа как одного из своих пророков, уверяют, что он должен спускаться по одному из минаретов в день Страшного суда, в честь чего дальний от входа минарет называется минаретом Иисуса. Видимо из-за этого количество минаретов в этой мечети – нечетное число: три (хотя так, по исламу, быть не должно).

При входе в мечеть мы были изобличены как иностранцы и отправлены за билетами  (билеты стоят 50 сури (1$) на человека). Кроме того, служителю на входе не понравилась одежда Оксаны – на нее одели балахон защитного цвета. За все вышеперечисленное нам позволили не таскать с собой обувь по всей мечети в руках (как это делают местные), а оставить ее на входе в будке служителя.

Единственное, с чем нам не повезло – это опять с дождем, шедшем накануне: отполированная миллионами ног поверхность внутреннего двора была мокрая. Что, правда, обнаружилось только тогда, когда я дошел до ее середины.

Выйдя из мечети мы зашли (точнее – я зашел, Оксану не захотела опять разуваться, да и запах там ...) в мавзолей Саладина. Ничего примечательного.

Потом мы долго бродили по старому городу. Заблудиться нам не удалось - какими-то немыслимыми путями опять вышли к мечети Омеядов. Снова пошли от нее в старый город. Захотели просто посидеть и, по возможности, выпить кофе – это тяжело, ибо, как нам и показалось вначале, кафе в Дамаске почему-то стоячие.

Вдруг я заметил сидящих мужчин. То, что они пьют чай я понял, а на их форму одежды как-то не обратил внимание. Сделав знак рукой жене (а она, блин, повиновалась этому знаку беспрекословно), я двинулся внутрь кафешки. Через какое-то время до меня дошло, что пьющие чай мужчины одеты в простыни. Я оглянулся – на мою жену в изумлении уставились все находящиеся поблизости мужчины: они впервые видели, как женщина пытается войти в хамам (по-нашему – в мужскую баню). Кто-то пытался остановить иностранку, кто-то, наоборот, подзуживал. Всем, кроме Оксаны (осознавшей нелепость ситуации), было весело.

В общем, кофе мы опять не попили.

Снова попытались заблудиться в старом городе, но вместо этого вышли к дворцу Азема. Вообще нам нравятся дворцы восточных правителей – никаких маленьких помещений, никаких узких дверей. Как в центре застроенного Дамаска можно было соорудить такое пышное сооружение – непонятно, но факт имеет место. Экспозиция внутри дворца тоже весьма любопытна. Не радует только цена на входные билеты – по 300 сури (почти 6$) на человека.

Поняв, что заблудиться нам сегодня не суждено, мы пошли по центральной улице старого города и вышли к церкви Св. Марии (попутно на рынке мы купили колокольчик (точнее что-то типа бубенчика – колокольчик-кобра, как нам объяснил торговец) и, заодно, у этого же торговца поменяли деньги). Внутрь церкви мы не попали, зато мы увидели настоящих водовозов – оказалось, что эта профессия востребована в центральной части Дамаска. Неотвратимо приближалось время обеда, и, увидев напротив церкви надпись «Restaurant», мы смело шагнули в неказистую дверь.

Полумрак. На барной стойке выставлено не менее полусотни бутылок со спиртным со всего света. Молодой парень, поставив для нас на проигрыватель виниловую пластинку «Битлз», взял блокнот и карандаш и подошел к нам с вопросом: «Что будете пить?»

«Мы хотели бы поесть. Могу я посмотреть меню?» - может, я что-то не то сказал, но парень замялся. «Видите ли – это ресторан. У нас не едят. У нас здесь пьют.»

Как говорят в таких случаях музыканты – 40 тактов паузы.

Ради приличия берем 100 виски мне и 50 водки с лимонным соком жене. В качестве ответного жеста приличия нам приносят блюдце фисташек - типа закуска.

Виски, оказывается, неплохо действует как болеутоляющее для спины. Поэтому повторяем. Итог: около 13$ за все – и мы слегка навеселе выходим из ресторана в третьем часу дня.

Поесть все-таки надо – заходим в кафе: 2 обеда обходятся нам в 6$.

Выходим из старого города и берем такси – мы едем на гору Касьюн. На улицах – серьезные пробки. На самой горе (несмотря на яркое солнце) холодный колючий ветер. По бесконечным пробкам едем обратно в город. Почти двухчасовая поездка обходиться чуть дешевле 10$ - это при том, что я совсем не торговался.

В Дамаске можно еще много что посмотреть, но уже темнее и опять начинает накрапывать дождь, поэтому мы забираем вещи из гостиницы и идем на автовокзал Baramke Terminal– на тот самый, на который приехали накануне (благо идти до него метров 500 по прямой – мы уже ориентируемся в городе).

Оказывается, что на Хомс автобусы отправляются с другого автовокзала – Harasta.

Такси (100 сури) – и минут через 20 мы входе на Harasta Terminal..

Проход на территорию через рамку металлоискателя, досмотр багажа (для нас, как для иностранцев, довольно поверхностный) – не автовокзал, а аэропорт какой-то. Первый раз это в диковинку, потом мы к этому привыкли, ибо такое происходит на каждом автовокзале. Да еще и билеты на автобус продают по паспортам. И при посадке в автобус билеты нужно предъявлять для проверки опять-таки с паспортами. Полный учет и контроль.

Все это происходит на фоне коммунистических цен на билеты: за 2 билета на автобус от Дамаска до Хомса (ок.150 км) мы отдаем 150 сури (меньше 3$).

На выходе из автовокзала в Хомсе мы были атакованы местными таксистами. По-английски более-менее говорил только один из них; он-то и вызвался за безумную плату (50 сури) отвезти нас в центр города.

Центр города в Хомсе, как оказалось, понятие весьма конкретное: так (City center) называется универмаг, расположенный на центральной площади. В 100 метрах от него нами была замечена гостиница, в которой мы и поселились в дабл-руме за 1100 сури (сначала просили 1500, но как-то подозрительно быстро согласились на предложенную мной цену), правда без завтрака.

Прогулялись по городу – он нам «не показался»: с другой стороны – это наилучшее место, что бы денек отлежаться и привести в порядок мысли. В лавке неподалеку от гостиницы купили хумус, расфасованный в полиэтиленовый пакет, лепешку и бутылку лимонада за 50 сури, на чем и отправились в свой номер.

Засыпали опять под шум дождя.

На предыдущую                                                 Домой                                               На следующую