День седьмой.

С утра позавтракали, поменяли денег в отеле (нам так и не удалось в Сирии поменять денег официально – только в отелях или у торговцев), бросили вещи на ресешн и отправились в город.

Мечеть Омеядов в Алеппо значительно уступает одноименной в Дамаске, да еще и много моложе - посему как объект для посещения она была проигнорирована. Кварталы вокруг нее – и то выглядят много колоритнее, а об открывающемся от мечети виде на цитадель, говорить бесполезно – это просто надо видеть. Туда (в цитадель) и направились.

То, что ее строили арабы видно невооруженным взглядом – по размерам (а вернее по размаху, с которым она построена). Внутри сейчас ведутся реставрационные работы – судя по их размаху несколько лет назад цитадель была в таком же состоянии, как в Хаме и Хомсе (т.е. в никаком). Сейчас же, видимо, поступила команда восстановить историческое наследие – и местные архитекторы умудрились «восстановить» в цитадели даже античный амфитеатр.

Несмотря на все эти неувязки самое сильно впечатление от всей поездки я получил именно в цитадели Алеппо.

Мы обошли крепость по периметру, и вышли к точке, противоположной входным воротам – там крепостная стена наиболее высока. Автомобильное движение в Сирии происходит, в основном, по «арабским» правилам (т.е. без правил, ну разве что сигналы светофора соблюдаются), где одним из главных инструментов общения является звуковой сигнал - со стены как раз все это было хорошо видно и слышно. И пока мы стояли и смотрели на город (а в нем видны только ряды серых домов и мечети), муллы начали кричать полдень. Начал один – и его усиленный динамиками голос около минуты в одиночестве призывал правоверных на молитву. Потом добавился второй, третий… На 10 или 11 я сбился со счета, а количество голосов все увеличивалось; в это же время особенно сильно загудели автомобильные клаксоны. На нас накатывалась какая-то волна: звук усиливался - муллы и автомобилисты вели спор, кто же из них громче. В какой-то момент громкость всего этого хора достигла максимума и, задержавшись в этом состоянии буквально на секунду, пошла в обратную сторону – на убыль.

Впервые увидев в Суэце «арабское» автомобильное движение я был в шоке – казалось, никаких правил здесь не существует. Через три дня в Каире я уже свободно понимал – кто и в какой последовательности должен проехать перекресток и кто из автомобилистов должен пропустить меня, пешехода (а под колеса к кому лучше не соваться). Так же и с этим концертом: в его начале он представлялся просто набором звуков, а в конце я начал находить в нем гармонию. Забавное чувство.

За посещение цитадели мы заплатили 300 сури за двоих, хотя объявление на входе уверяло нас, что столько стоит билет на 1 человека. С учетом того, что это был не первый подобный случай, мы сделали вывод, что, вероятно, существует некая «несезонная» скидка на билеты, но она как-то не находит отражения в висящих на стенах ценниках. Кстати, входные билеты для студентов везде стоят на порядок (в 10 раз) меньше, чем для остальных посетителей-иностранцев.

Выйдя из цитадели, мы, с дуру, присели попить кофе в кафешке прямо у выхода (с видом на сабж). Кофе оказался поганым и безумно дорогим (по сирийским меркам) – 100 сури за 2 чашки. А чего, собственно, было ожидать в таком туристическом месте? Попив кофе, мы отправились на местный сук (базар).

Бродя по старому городу в Дамаске (который наполовину занят рынком), мне казалось что более аутентичного места быть не может – рынок прямо «дышал» стариной. Побывав на ранке в Алеппо, я понимаю, что после него Дамасский souq будет выгледеть бледно (знатоки сейчас закидают меня тазиками – и в Алеппо, и в Дамаске несколько рынков; хотя все понимают, что я говорю о наиболее древних и крупных). Из недостатков рынка в Алеппо – нам не удалось заблудиться и здесь. Зато удалось поесть в едальне «только для местных», в которой, правда, нас усадили спиной ко входу (видимо для того, чтобы мы не отпугивали других посетителей) – все удовольствие обошлось в 50 сури. И еще – здесь мы (после недолгого обязательного обряда торга) купили подарки детям.

Кроме цитадели и рынка в Алеппо LP рекомендует к посещению некоторое количество музеев и мечетей – первое не к нам, а второе… Мало того, что мы не специалисты, так еще в текущем году мы посмотрели (кроме мечети Омейядов в Дамаске) еще и стамбульские мечети – вряд ли бы нас в этот момент можно было бы удивить еще каким-нибудь подобным сооружением. Кроме того, нас, если честно, достал ветер. Стоит выйти из узких улочек старых кварталов – и он повсюду. Вроде, светит солнце – но холодный ветер не дает почувствовать себя хоть сколько-нибудь комфортно.

Короче, мы плюнули на все и поехали к морю – в Латакию. Билеты на автобус по прежнему продавались по смешным ценам: ехать там (как нас предупредили) более 3 часов, а стоит все удовольствие 200 сури на двоих. Кстати на автовокзале все по-прежнему: шмон вещей на входе и продажа билетов строго по паспортам.

В Латакию мы приехали, когда солнце уже давно скрылось за горизонтом. Отойдя от вокзала метров 200 махнули рукой – нам повезло в том, что взявший нас таксист говорил на английском. Мы попросили отвезти нас в какую-нибудь гостиницу. «20$» - ответил таксист, но я остановил его и сделал вид, что мы выходим из такси.

В ходе непродолжительного разговора выяснилось, что в 6 км от Латакии расположены 2 пятизвездочных отеля: единственные в Сирии курорты в европейском понимании того слова – с пляжами, казино и прочими атрибутами «нормальной»  цивилизации. Стоимость номера в низкий сезон – около 100$ за дабл, такси туда (здесь таксист не врал) 20$, обратно столько же. Еда исключительно в тамошних кабаках (думаю, по соотвествующим ценам). Короче говоря, нам туда не надо – нам бы чего попроще. «ОК» - сказал таксист и за бешенные деньги (50 сури) отвез нас к известному ему отелю в городе.

В принципе отель был неплохой. Мы не остались в нем только потому, что его окна выходили на какой-то шиномонтаж (дело не в шуме, а в запахе), да в здании велся какой-то ремонт (дело не в запахе, а в шуме). «Спасибо» - и мы вышли на улицу.

Отелей в Латакии немало. Беда у них всех одна – они одинаковы. Лестница – сразу на 2 этаж (по углу наклона - типа трапа на корабле), холл с выходящими в него дверями комнат, санузла (одним на этаж) и, иногда, душа. За удовольствие просят от 200 до 500 сури за дабл за ночь. Особенное впечатление на меня произвели не закрывающиеся двери комнат в некоторых из отелей – мало того, что замки в них отсутствовали как класс, так еще и двери норовили распахнуться настежь.

С трудом нам удалось найти более-менее (скорее менее) приличный отель – «Аль Рияд», за который с нас попросили 20$. Завтрака там не было в принципе, но из всех предложенных нам отелей только этот имел душ в номере (правда высота комнаты санузла была около 180 см). Объяснение с персоналом происходило при помощи пальцев – 2 молодца на ресепшн английским владели в пределах десятка слов. Кстати, кроме нас в отеле не было ни одного постояльца – наверное, дорого.

Ужинали в местном кафе, где принимали пищу (по-моему) мы одни – остальные посетители пили чай (кофе, молочный коктейль) и курили кальян. В отель не хотелось абсолютно, поэтому довольно долго гуляли по городу. Прогулка закончилась покупкой сигарет местной марки «Ebla», которые привезли домой в качестве сувениров (как сувениры они и лежат – немногочисленные желающие покурить ЭТО более 2 затяжек, как правило, не делают).

На предыдущую                                                 Домой                                               На следующую