День восьмой.

Наутро собрав рюкзак, мы попытались проделать наш обычный фокус с оставлением вещей на ресепшн. У местных молодцев это, почему-то, вызвало бурный протест. Причину протеста нам выяснить не удалось в связи с недостатком слов у обслуживающего персонала, но бурность выражения не оставляла сомнений в его характере. С такой проблемой мы столкнулись впервые.

Ну да ладно, сейчас мы сдадим рюкзак в камеру хранения: машу рукой - останавливаю такси. Едем на автовокзал – там нет камеры хранения. Не вопрос, едем на расположенный рядом железнодорожный вокзал. Но там камеры хранения тоже нет!

В крепость Саладдина (Qalad Salah Ad-Din) придется ехать с вещами. Таксист, который нас возит, предлагает свои услуги по доставке нас туда с возвратом обратно. Его понять можно – повозить иностранцев мечта любого таксиста в любом месте мира: с них (с иностранцев) можно просить сколь душе угодно много денег. Душа нашего таксиста просит 600 сури (мы предупредили его, что будем гулять в замке час-полтора) – мы даже не торгуемся.

От Латакии до замка километров 20, коричневые указатели ведут нас до места. В крепости мы абсолютно одни (когда выходили – увидели одного служащего, и все).

Не соглашусь с теми, кто говорит, что крепость хороша только открывающимися из него видами. В этой крепости можно лазать целый день – 2,5 часа, которые мы там провели нам хватило только на осмотр верхней части: на нижнюю мы только посмотрели сверху (билеты в крепость по 150 сури на человека – на ценнике по-прежнему цена 300 за персону).

По ходу осмотра выяснилось, что наш таксист в крепости тоже впервые. Он «приклеился» к Оксане (которая с фонариком осматривала многочисленные подвалы) и «хвостиком» ходил за ней повсюду (бегать вместе со мной по стенам и башням крепости он не решился). Крепость произвела на Мишеля (так зовут нашего таксиста) впечатление больше чем на нас: он собрался едва ли ни в тот же день вернуться сюда со своим семейством.

В Латакии Мишель  довозит нас до кафе у вокзала, где мы берем по аппетитной куриной шаверме. В кафе в огромных грилях жарят несчетное количество куриц – неужели этот небольшой городок столько их съедает? Рядом с вокзалом дорожные знаки, демонстрирующие полное безразличие аборигенов к «европейским» цифрам: как повесить знак с этими непонятными символами им абсолютно безразлично, местные символы им гораздо понятнее.

За 70 сури берем 2 билета на автобус до Баньяса (естественно, после шмона на входе на автовокзал и по паспортам), и минут через 50 выгружаемся из автобуса на маленькой станции на берегу Средиземного моря.

С рюкзаком тащиться наверх, где видна крепость Маркаб (Qalat Marqab) откровенно лениво. С трудом, но все-таки договариваюсь с местным почтмейстером и, уверив его, что у меня в рюкзаке нет драгоценностей, взрывчатки и наркотиков, оставляю рюкзак на почтовой станции, которая расположена прямо на автобусной станции. Идем метров 300 по набережной, потом еще 100 перпендикулярно – и попадаем на пустую станцию местных микроавтобусов. Т.е. автобусы на ней есть, а вот народа… За 100 сури один из микроавтобусов с нами (и только с нами) на борту карабкается в гору – к крепости Маркаб. Кроме нас в крепости много народа – человек 20 (все местные, мы одни иностранцы), большинство из них – дети.

Крепость из черного базальта не смотрится мрачной (вход – стандартные 300 сури на двоих). Что бы расположить ее здесь большого ума не надо – побережье просматривается на многие километры, и других вершин подобной высоты поблизости нет. Что поражает в современном пейзаже, открывающемся с крепости – это какое-то огромное количество теплиц. В этом климате в теплицах, на мой непросвещенный взгляд, можно выращивать только что-то типа бананов – остальные овощи и фрукты будут спокойно расти в открытом грунте.

Подвалов в активно реконструируемой крепости не много, поэтому пока я лазал на высшую точку Маркаба, Оксана ждала меня около одной из стен. Рядом с ней расположилась компания аборигенок – 2 женщины с детьми. После прогулки по крепости они остановились попить чаю из принесенных с собой термосов. Одна из женщин была в чадре, и жене представился шанс найти ответ на вопрос – как женщины в чадре принимают пищу и пьют? Снимают ли они при этом нижнюю часть чадры или поступают как-то иначе?

Вместо того, что бы раскрыть свою тайну, сирийские женщины проявили гостеприимство: увидев чужестранку, бросающую на них косые взгляды, они решили, что она голодна или, по крайней мере, хочет пить – и отправили одну из дочерей к белокожей женщине со стаканом чая.

В это момент я вернулся со стен крепости к своей жене (вот это получилась фраза!). Естественно, что она протянула мне стакан чая. Естественно, что к нам тут же была послана девочка со вторым стаканом чая.

Слава богу, что мы возим с собой некоторое количество сувениров. Расплачиваться деньгами в данном случае, согласитесь, было бы глупо, а вот брелок-матрешка пришелся в самый раз.

Однако тайна женщин в чадре так и осталась нераскрыта.

Из крепости до автовокзала мы тоже добирались на микроавтобусе: вышли на дорогу и махнули рукой. Первая же проезжавшая машина остановилась – это оказался грузовой микроавтобус, который и довез нас вниз. Никаких денег с нас при этом не взяли, пожелав счастливого пути.

Почтмейстер отдает нам наш рюкзак и даже не желает счастливого пути – у него много работы. Билеты до Тартуса стоят 30 сури, ждать автобуса нам не приходится – это водитель ждет, когда мы купим билеты. Через полчаса мы уже ищем гостиницу в Тартусе.

Ориентироваться в Татрусе просто, ибо автобус приезжает к одному из главных ориентиров – городскому парку. Квартал с отелями расположен всего в полукилометре от автовокзала, и мы идем туда пешком.

Отель «Даниель» не впечатлил (Михалыч@307 - извини). Находящиеся в 200 метрах и расположенные рядом входы в отели «Амбасадор» и «Блю Бич» тоже впечатления не производят – но в «Амбасадор» я все-таки поднимаюсь и не жалею об этом: с балкона номера открывается замечательный вид на море, причал внутри маленькой искусственной бухты и остров Арвад. Ничего, что сам номер на «троечку» - после предыдущей ночи он выглядит люксом, а цена (12$) божеской.

Ужинать идем в ближайший рыбный ресторан – их на набережной много. Набережная – собственно и не набережная вовсе, а большая стройплощадка: через несколько лет в Тартусе будет курорт мирового уровня. Стройка не ведется только на небольшом участке в центре (в том числе под окнами нашей гостиницы и местом, где расположены большинство ресторанов).

Ресторан, в принципе, не плохой, но жуликватого вида официант попытался нас обсчитать – и осадок остался. Кстати, здесь мы попробовали местное вино – оценка «3 с минусом» (вкус вина вообще не запомнился, зато запомнилась огромная, во всю бутылку, сирийская акцизная марка). Рыба неплоха, но без каких-либо изысков: еда для утоления голода и не более. Еще в ресторане запомнилась барная стойка, уставленная кальянами. Ужин с вином обошелся в 1000 сури.

Погуляли по ночному городу. Второй раз в жизни увидели пьяного араба (первый раз – в Алеппо) – непривычное зрелище. Попытались купить оливкового масла – это оказалось проблемой: оливок в Сирии очень много, а масло, почему-то, в основном подсолнечное и кукурузное известных марок. С трудом нашли оливковое масло местного разлива – на маленькой бутылочке ни одного слова латинским шрифтом.

Перед сном повечеряли на балконе гостиницы, любуясь ночным Арвадом. Лодки к нему ходят до поздней ночи и у меня даже возникла идея… Но жена ее не поддержала.

На предыдущую                                                 Домой                                               На следующую